Одежда времён Арабского халифата
«Самая красивая одежда та – в которой всё сочетается». Это изречение средневекового литератора ас-Саалиби, отвечающее высказанному в Коране пониманию красивого как полезного и необходимого человеку, оправдывает то разнообразие форм и красок, которое отличало мусульманский костюм эпохи Арабского халифата. В VII–VIII вв. халифат, раздвинувший границы исламского мира до Атлантического океана на западе и до границ Инда на востоке, объединил стра¬ны и народы, подчас глубоко различные по обычаям, вкусам, привычкам, манере одеваться.
Традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном, несомненно, был унаследован от древних племён Аравии, Палестины и Сирии. Такая одежда как нельзя лучше подходит к условиям жизни среди безлесных скал или песчаных пустынь, где нестерпимый зной сменяется невыносимым холодом, а стремительные песчаные бури способны иссушить всё живое.
В эпоху правления халифов из династии Омейядов (661–750 гг.), которые обосновались в древнем Дамаске, население Сирии, Палестины и Иордании одевалось «по старинке», сохраняя привычные типы одежды времён Римской и Византийской империй. В основном это были разного рода туники (рубахи с короткими рукавами), хитоны (нижнее платье без рукавов, которое подпоясывалось с напуском), длинные накидки-тоги.
Общий для мусульманского мира стиль свободной одежды, скрывающей фигуру и придающей ей особую значительность, складывался параллельно с укреплением позиций Ислама и формированием средневекового мусульманского этикета. С приходом к власти династии Аббасидов (750–1258 гг.), центр государства переместился из Сирии в Ирак, где ещё были живы традиции Сасанидов, которые восстанавливали и развивали разрушенные парфянами эстетические идеалы и художественные формы древнеиранской империи Ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.).
Столица Аббасидов – Багдад стал законодателем моды. Блеск и великолепие аббасидского двора, к которому со всего света стекались учёные, поэты, философы, искусные ремесленники, порождали легенды. Представление о роскоши, прежде всего, связывали с одеждой. По сообщению багдадского историка IX в. аль-Масуди, царица Зубайда, супруга халифа Харуна ар-Рашида (786–809 гг.), «ввела в употребление платья, расшитые драгоценностями». В IХ–Х вв. искусство одеваться достигло совершенства. На столетия вперёд определились основные черты костюма мусульманина и мусульманки.
Одежда мужчины обычно состояла из нательной, сшитой из тонкой ткани, рубахи с длинными узкими рукавами, одетой поверх белых хлопчатобумажных шаровар на шнурке, и длинного, до щиколоток, широкого запашного кафтана (халата) с длинными рукавами, в предплечье украшенными вставками из контрастной ткани с узорами или надписями. Со второй половины IX в. отличительной чертой арабского кафтана стали объёмные рукава шириной в три пяди, служившие сумками-карманами; они были введены в моду аббасидским халифом аль-Мустаином (862–866 гг.). Кафтан обычно стягивали поясом из шёлка или муслина. В подобные одеяния облачены многие персонажи на миниатюрах популярного сборника плутовских рассказов – «Макам» арабского писателя аль-Харири (1054–1122 гг.), которые охотно переписы-вали и иллюстрировали каллиграфы и миниатюристы Багдада. В холодное время верхней одеждой служила джубба (отсюда русская шуба) – тёплая шерстяная одежда типа кафтана на подкладке, подбитая ватой. Самым демократичным видом мужской и женской верхней одежды был широкий свободный шерстяной плащ – аба, абай или абайя. «Ты навряд ли доволен одеждой простою, но глупцом прослывёшь без абайи зимою», – писал сирийский поэт Абу-ль-Аля аль-Ма-арри (973–1057 гг.).
Особый вид одеяния, известный с VIII в., представляла хирка – дырявый залатанный шерстяной плащ, сшитый из кусков ткани, обычно синего цвета. Хирка была одеждой-символом средневекового суфия или дервиша, знаком его вступления на мистический путь и отказа от обычной мирской жизни. Одеждой паломников мужчин является специальное белое одеяние – ихрам, в которое облачаются, достигнув состояния ритуальной чистоты. Ихрам состоит из двух кусков ткани – изара, который оборачивают вокруг бёдер, и риды, прикрывающей плечи и грудь; женщины одевают обычный хиджаб. Обувью паломникам служат простые сандалии – знак покорности и смирения.
Обувь, как и платье, во времена халифата определяла положение человека в обществе. Так, сандалии на высоком каблуке носили невольники, а свободные горожане ходили в сафьяновых туфлях с загнутыми носами, причем в качестве носков надевали внутрь дополнительную пару туфель.
Наиболее распространённым и важным элементом арабо-мусульманского мужского костюма была имама, ныне обычно называемая татарским словом чалма, или французским – тюрбан (от персидского – дулбунд). Длинное, наподобие шарфа, полотнище укладывали витками поверх маленькой шапочки – такийи, надетой на бритую голову. Размер полотна рассчитывался таким образом, чтобы имама могла служить саваном, если мусульманин умирал, находясь в пути. Согласно мусульманским преданиям, первым чалму носил пророк Адам (мир ему).
Религиозное и гражданское значение этого головного убора ясно выражено хадисом: «Имама воплощает достоинство верующих и могущество арабов». Обсуждению правил изготовления и употребления имамы посвящались специальные трактаты исламских правоведов. Для мусульман чалма стала главным внешним признаком принадлежности к религиозной общине (без имамы недопустимо было посещать мечети и могилы, или совершать молитвы). Иноверцы обязаны были носить чалму официально установленного отличительного цвета: христиане – синего, иудеи – жёлтого, огнепоклонники – красного. Имама служила также знаком государственной власти; её надевали при вступлении на трон или вхождении в должность, включали в комплект почётной одежды. Ученые обычно надевали поверх чалмы (или конической шапки – калансувы) тайласан кусок ткани в виде шарфа, обёрнутого таким образом, чтобы один конец спускался на грудь, а другой – на спину.
Женский костюм от мужского отличался лишь в деталях, сохраняя общий стилевой принцип длинной просторной одежды, окутывающей всё тело. Нательная рубашка была короче и шире, просторные шаровары – шальвары, стянутые перевязью на бёдрах, собирались во множество складок. Кафтан, доходивший почти до пола, имел прорези по бокам и препоясывался шалью или большим узорчатым платком. Голову покрывали белым муслином, расшитым золотом и имеющим форму длинного шарфа, откинутые назад концы которого свисали порой до самой земли. Выходя на улицу, женщина закрывала лицо изаром – покрывалом из полотняной или шёлковой ткани. Верхний конец изара натягивался сзади на голову и закреплялся шнурком на лбу, в то время как всё полотнище, придерживаемое спереди руками или закреплённое застёжкой, ниспадало на спину и бока, почти полностью закрывая фигуру. Разнообразие женского костюма достигалось не изменением фасона, а сменой расцветки и украшений, пышностью или скромностью вышитых шёлком, золотом или серебром орнаментов.
В выборе костюма большое значение придавалось фактуре и окраске тканей. Например, в Х в. считалось неприличным мужчинам появляться на людях в пёстром платье, которое обычно было одеждой рабов и простолюдинов; дурным вкусом признавалось сочетание в одном костюме шёлка и шерсти или льна и хлопка. Одеяние белого цвета считалось наиболее достойным для мужчины, однако женщина облачалась в белое обычно в случае развода. В мусульманской Испании белый был цветом траура, хотя в большинстве регионов мусульманского мира траурные одежды женщин были голубыми. В халифате Аббасидов черный цвет в Х в. был привилегией придворных, а в XI в. – отличал одеяние имамов-проповедников и муэдзинов, собирающих верующих на молитву. Зелёный или чёрный цвет пояса кафтана был признаком родства с домом Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
В одежде, как и в иных сферах искусства, арабы-мусульмане охотно и откровенно перенимали элементы и формы костюма покорённых стран. Например, тип введённой в дворцовый этикет основателем Багдада халифом аль-Мансуром высокой конусовидной шапки на деревянных рейках внутри (для поддержания формы) был заимствован из восточных областей халифата в 60-е годы VII в. С IX в. подобные высокие колпаки – акба стали отличительной чертой судей – кади. Полагают, что в эпоху Крестовых походов эта форма шапки была заимствована европейцами и стала прообразом популярного в позднесредневековой Европе эннена – женского головного убора в виде вытянутой кверху конической шапки с прикреплённой к ней вуалью.
Контакты средневекового арабского мира с Востоком и Западом (тюркские и монгольские завоевания, походы крестоносцев, торговля с Китаем, Индией, Италией, Испанией) не могли не влиять на характер официальной моды и стиля, которые подчинялись директивам власти. Однако общие черты арабского костюма, сложившегося в эпоху халифата, устойчиво сохранялись среди широких слоёв населения, и во многих странах дожили до наших дней в традиционных формах национальной одежды.
Татьяна Стародуб-Еникеева
